济州岛—石头不可以带出境

　　石头，不可以带出境
　　济州岛位于整个朝鲜半岛的南端，方圆1825 平方公里，岛（中间的意思，一个名称替换）有一座海拔1825 米的汉拿山，加上长达256 公里的海岸线，这里全年气候温和，有“韩国夏威夷”之称。济州岛完好无损地保留着太古遗留的自然神秘景观，凝聚着济州祖先智慧的民俗文化。
　　济州岛的石头很珍贵，游客不可以带出境。这里民风极为淳朴，根本没有小偷和乞丐，因而这个小岛看不见一扇大门，岛中居民的生活简单而又别样。这一切源自济州人的单纯之心，石头，漫山遍野的植物让济州岛有了一种历史和自然的痕迹。
　　在风雨中我们参观了三姓穴，相传是昔日耽罗国始祖高乙那、良乙那、夫乙那三神显现的地方，被尊为圣地。直径长达5米的洼地中有三个稍凹的地方，并有刻着“三姓穴”字样的石碑。令人惊奇的是这三个凹洞在大雨中依然没有积水，周边300 多年之久的老松树、朝录树、樱花树长得茂茂盛盛。据说济州岛民仍以这三种姓氏居多，并且在每年的4月、10月、12月，为纪念三位神人，并祝愿济州岛的安宁而举行祭祀。
　　摸摸石像，真的怀孕了
　　翰林公园也是济州一景，那里除了异国色彩浓厚，一片亚热带风光之外，还有传统风情浓郁的民俗村。民俗村里有让人过目不忘的名为多尔哈鲁邦石像，他们全是压低帽子，微斜着眼睛，相传它是济州岛村庄的守护神或子孙娘娘。多尔哈鲁邦是由熔岩石制成的。在济州，田地、果园、住宅、牧场以及墓地都是由这种黑色石头堆起的低墙围绕而成。这种熔岩石因侵蚀后而形成了许多孔，所以即使任意堆砌也不会倒塌。
　　听当地人介绍，摸摸多尔哈鲁邦的鼻子，女子还能怀孕生子，那时我结婚已有10个月，因而也就大胆地上去摸了摸，结果在我回到上海第二个月就怀上了小贝贝，也许多尔哈鲁邦岩给了我制造生命的灵气，当然最高兴的是我的丈夫，因为不用再作动员，就让我乖乖地做了母亲。
　　济州岛是世界上寄生火山最多的地方，30万年前熔岩喷出形成汉拿山，并在山脚形成了360 个寄生火山。成山日出峰是矗立在济州岛东端的巨大岩石，为汉拿山众多火山之一。我们在大雨中攀登，为的是一睹周边2000 多平方米的草原造成田园般的风景。我们还曾期望能一睹海女潜水的情景，只可惜在风雨中我们对远处的一切都只有模模糊糊的感觉。更可怕的是被告知，济州岛可能会遇上水灾，因而我们只能匆匆而行。
　　离开济州岛的时候，济州已拉响了灾情警报，风雨将这个小岛包围。幸好飞机还能把我如期送回汉城，我一点都不担忧这个小岛的命运，千古传说已给这个小岛涂上了神秘色彩，一个处处与火山相关的小岛，什么灾难没有见过?既然能将火山的种种危机变为这个小岛的生存魅力，又怎能不淡然面对一场风雨。
　　五星级酒店没围墙
　　兰卡威是吉打海岸104 个大小海岛中最大的一个。从上海先到吉隆坡，然后转乘马航飞机，直飞兰卡威。相当传统的兰卡威，居民以马来人为主，捕鱼与种植水稻仍是主要的谋生方式。所以一路行来，时而可见绿油油的稻田、翠绿的山峰、洁净的沙滩，兰卡威如同一个青涩的少女，刚刚撩起面纱。
　　我们住在 Sheraton Langkawi Resort ，一家完全没有围墙的五星级度假酒店。禁不住好奇问导游如何维持安全，原来当地民风淳朴，单靠酒店保安巡逻就可以保证安全，而游人稍微要留心的倒是经常出没的猴子，它们白天也肆无忌惮地在酒店小道上穿行，晚上还会调皮地来敲打你的窗子。松鼠见了人也丝毫不怕，骨溜溜地和你大眼瞪小眼。
　　酒店没有一幢高楼，最高的楼房也只有三层，都是东南亚建筑风格的小木屋。推开房门，从屋顶到地板，全都是原色木头，一个黄铜电扇，懒懒拨动着清凉的空气。还有最奢侈的大阳台，海水就在几乎触手可及的地方。原来酒店拥有自己的一段沙滩，还有木头建成的海滩步道，黄昏时分，最适合两人漫步。
　　居然比香港还便宜
　　建议不会游泳的人，到兰卡威一定要出海去海上浮台去浮潜。记得要多带白面包去喂鱼喔！有救生衣在身上，要下沉都难。从浮台上慢慢下到透明如蓝水晶的海里，无数亮闪闪的小鱼就争相靠近，轻轻痒痒地吃你手心里的面包，那份兴奋……
　　兰卡威还是一个免税的地方，所以，哈哈，顺带也可以购物。我们回来时正遇上兰卡威机场装修，不少柜台都打特价。买了一个 LANCOME 的洗面爽肤套装，居然比香港还便宜！